Краткий практический курс росписи плоских фигурок
Важное замечание: здесь я пытаюсь изложить мой опыт и подход в искусстве росписи плоских фигурок, чтобы облегчить труд читателя. Однако, в этом занятии, как и в любом другом творчестве, нет строгих правил, запретов, и каждый может идти своим путем с целью достижения удовлетворительного результата, даже если он сразу не будет удостоен аплодисментов коллег или добьется успеха в конкурсе.
Рабочее место и инструменты
Коротко о рабочем месте и инструментах. Идеально выделить для этого занятия специальное место, чтобы не тратить каждый раз время на раскладывание инструментов, красок и кисточек. Необходимое у вас, вероятно, уже есть, это:
a) подготовительные инструменты и грунтовка
b) подставка
c) краски, растворители и кисти
a) любые отливки требуют предварительной обработки – это устранение облоя и дефектов литьевой формы. Понадобятся остроугольный нож, напильники, наждачная бумага. Для устранения дефектов литья можно использовать пластическую массу Milliput или аналогичную. После механической обработки вымойте фигурки водой с несколькими каплями обезжиривающего средства. Окончательный этап – грунтовка. Это может быть один или два тонких слоя белой матовой эмали. Сушить в течение суток. Для окраски подставки я применяю эмаль Humbrol 93.
b) хотя мне известны художники, которые держат фигурку в руках, удобнее поместить ее на подставку, при этом свободны обе руки. В частности, вторая рука понадобиться для поддержания руки с кисточкой при раскрашивании мелких и четких деталей. Любая подставка должна представлять фигурку в плоскости параллельной глазам, это облегчает роспись и позволяет избежать искажений. Я пользуюсь миниатюрным треножником высотой 9 дюймов.
c) лично я предпочитаю масляные краски – легко наносить тени и хороший результат.
Акриловые краски (например, Vallejo) быстрее сохнут, но, на мой взгляд, в результате солдатик получается несколько «мертвым». Акрил хорошо использовать в качестве грунтовки.
Если вы также выберите масляные краски, я настойчиво рекомендую высокого качества (Winsor & Newton), несмотря на то, что они дорогие, одного тюбика хватит на несколько лет и со временем затраты окупятся. Я не рекомендую покупать готовые наборы, хотя они привлекают большим набором цветов и ценой.
На самом деле, достаточно следующих красок (Winsor & Newton):
• Titanium White 644 (244) SL
• black lamp SL 119
• cadmium red 219 SL
• cadmium yellow lemon 086 SLA
• Yellow Ochre 136 SL
• Earth Burnt Sienna 103 SL
• Magenta 153
• Windsor blue 168
Дополнительно можно использовать:
• indigo 152 SL
• Payne's gray 125 SL
• umber 129 SL
Важный вопрос при использовании масляных красок – это растворитель, т.к. если применять скипидар или обычный растворитель для красок, то фигурка получается глянцевой и выглядит как игрушка. Я решил эту проблему, используя Rectified petrol Essence (художественный white spirit). Растворитель, который в любом случае следует применять экономно, делает краску более текучей, при высыхании она остается матовой или немного шелковистой.
Некоторое время назад я пробовал покрывать раскрашенную фигурку матовым бесцветным лаком с удовлетворительным результатом. Однако считаю, что лучше этого не делать, т.к. матовая поверхность со временем желтеет, и придает разным цветам одну и ту же степень матовости. Как уже упоминалось, white spirit не придает масляным краскам smoothness: для росписи мелких деталей можно использовать скипидар, но не применять его к большим площадям, т.к. появляется блеск.
Удобный и быстрый способ окраски больших поверхностей (чепраки лошадей, знамена): на подготовительной стадии можно покрасить эти участки акрилом в качестве грунта, а затем завершить маслом. Действительно, при пользовании масляными красками часто получается толстый слой с риском оставить видимые мазки кистью. Кроме того, увеличивается время высыхания. Таким образом, время, затраченное на покрытие акрилом компенсируется последующей более быстрой работой и легким ее завершением.
Кисти: здесь я снова советую не экономить деньги, хорошие кисти облегчают и ускоряют работу. Пользуюсь кистями Winsor & Newton, Series 7, размеры 000 и 00 с коротким кончиком для миниатюр. (маркировка: 5012 – короткие, 5007 – длинные)
Для базовой окраски (если Вы не применяете спрей) нужна мягкая плоская кисть, разумеется большего размера.
Палитра: деревянная не подходит. Можно использовать бумажную палитру, состоящую из стопки одноразовых листов.
И последнее, что Вам понадобиться – это хорошее зрение! Здесь уместны очки, линзы и пр.
Также важно организовать правильное освещение. Избегайте мощных галогеновых или ламп накаливания.
И, наконец, литература и информация из Интернета по униформе, оружии, историческим костюмам.
Роспись: основное
Итак, все готово, перед вами унылая загрунтованная фигурка белого цвета.
Вас охватывает паника.
С чего начать? Начнем с конца. Казалось бы абсурд, но на самом деле очень эффективно.
Вы должны представить себе завершенную фигурку. Это придет с опытом. Держа в голове более-менее окончательный результат, будет легче работать. Так же как для объемных фигур здесь, по крайней мере, должны быть: средние тона, темные для теней и светлые для светлот. На границах областей затенений применяйте старую кисть с короткими волосками. Такая техника затенений позволит не превратить фигурку в «горную страну».
Однако, даже с применением трех тонов, результат может быть «плоским». Действительно, для того, чтобы добиться реализма, нужно росписью показать объем и глубину: в этом основное отличие от трехмерных фигур. Мы должны наложить систему теней от воображаемого источника света. Присмотритесь к картинам старых мастеров. Для начала полезно скопировать роспись какой-нибудь фигурки из журнала или книги, купив себе такую же.
Нужно решить в каком направлении на фигурку падает свет и все время помнить об этом. В частности, определить какие части должны быть темнее, а какие светлее. Помните, что тело человека схематично состоит из цилиндров (торс, руки и ноги) и шара (голова), таким образом, следует накладывать тени, как показано на этом рисунке:
Для того, чтобы пояснить вышесказанного, прокомментируем расписанную фигурку, обращая внимание на решение проблем и предложенные решения.
На этого пешего офицера 30-летней войны свет падает сверху справа, это подчеркнуто тенями с левой стороны фигуры и светлыми бликами на доспехах. Тень на левой ноге придает глубину росписи. Тень от доспеха, падая на правую ногу, отделяет металлическую поверхность от собственно ноги:
Вернемся к нашей загрунтованной фигурке, и начнем роспись, учитывая невозможность создания шедевра с первого раза, как, впрочем, и в любом другом деле, но постепенно накапливая опыт. Что касается техники росписи, я знаю несколько мастеров, которые начинают с одной детали и не переходят к другой, пока не закончат ее полностью. Лично я предпочитаю действовать быстрее и покрываю предмет красками, постепенно добавляя детали и изменения. Причем, с масляными красками всегда можно вернуться и исправить недочет, добиваясь результата последовательными приближениями. Однако, с целью экономии краски, используйте минимально необходимое ее количество, аккуратно, без мазков, покрывая поверхность.
Такая схема имеет преимущество в том, что позволяет постоянно поддерживать основной баланс тонов, исключая получения фигурки, состоящей из суммы деталей, хорошо прописанных отдельно, но никак не связанных вместе. Желательно учитывать, что малый размер предполагает некоторую избыточность теней и светлот. Вообще, я достигаю нужных теней и светлот, добавляя черную и белую краски к основной, хотя я знаю художников, которые применяют сложные комбинации красок, считаю, что, за исключением редких случаев, черная и белая работают. Вы можете улучшить тон ваших теней и светлот небольшим добавлением холодной или теплой красок, которые придают живость росписи и не монотонны, например, белая лошадь с различными оттенками серого, охры, голубого, розового, умбры, черного и др.
Красить мокрым по мокрому или мокрым по сухому? С масляными красками можно применять оба способа. Вообще, лучше как можно дольше работать со свежей краской, пользуясь ее свойством относительно долго сохнуть, это позволяет смешивать и получать тона, пока не будет достигнут результат.
С другой стороны, если мы пытаемся сделать что-то на мокрой краске, то рискуем получить грязь.
Например, если вы хотите нарисовать желтые шнуры на еще свежем синем фоне, то они могут стать зелеными, если не добавить краски нужного цвета кончиком кисти. Другое замечание, касающееся росписи по мокрому: смешивать можно до бесконечности, но чем больше красок участвуют в этом, тем «грязнее», с серым оттенком, становится результат. Такое поведение красок при смешивании можно использовать для придания матовости некоторым прозрачным пигментам, таким как маджента, светло-синяя, сиена жженая.
Несмотря на это, иногда вы можете получить неприятные побочные эффекты: например, помните, что белая и черная дают серую, желтая с синей дает зеленую, даже если их очень немного в смеси.
Пример: для синего мундира мы применяем черно-синюю для затемненных областей. Если попробовать осветлить черно-синюю с помощью белой, в результате получим серо-синюю. Чтобы избежать этого эффекта, не смешивайте все три краски, а только какие-то две; то есть синюю с белой для светлых областей и синюю с черной для темных.
С некоторыми прозрачными красками, если пытаться работать по мокрой, есть риск испортить предыдущий слой. В таких случаях рекомендуется дождаться пока он высохнет, и уже затем продолжать. Работа по сухому дает еще одно преимущество: свежая краска может быть удалена или изменена кистью, смоченной в растворителе. Это может быть полезно для мелких деталей: глаза, пуговицы и т.д., краска накладывается кистью, затем вы вытираете ее в растворителе и кончиком кисти удаляете лишнюю свежую краску, придавая им правильную форму.
Некоторые краски более прозрачны и студенисты (сиена жженая, синяя Winsor, зеленая Winsor, пурпур, фиолетовая и др.) в этих случаях лучше положить первый слой акрилом (он быстро сохнет и дает сплошную поверхность), а затем уже масляную. Кажется, что это более сложно, но позволяет быстрее получить результат, например, при раскраске лошадей.
Последовательность росписи
Поговорим теперь об отдельных деталях. Также как и многие другие художники, я предпочитаю начинать с лица – это сразу оживляет фигурку.
Лицо: я пользуюсь сиенной жженой для теневых областей – вокруг глаз, под скулами, по сторонам носа, зона под нижней губой и подбородком. Затем наношу легкие мазки чистой белой на скулах, носу и подбородке. Это может показаться схематичным, но дает удовлетворительные результаты. Затем можно добавить немного красной на щеки. Для губ помнить, что верхняя обычно в тени (жженая сиена или темно-красная), а нижняя всегда на свету.
Что касается глаз, то здесь лучше работать по сухому: иногда (профиль), добавьте немного белой во внешние углы, для придания реализма. Эта операция выполняется кистью с хорошим кончиком или иголкой. Ошибку легко исправить кистью, смоченной в растворителе.
Для большей деталировки глаз можно добавить темные точки, изображающие глаза, мазнув влажной кисточкой сверху, обозначив ресницы. Затем добавить белые точки по сторонам от зрачка. Все это делается легкими движениями руки. В любом случае избегайте черной точки в центре глаза, лучше оставить на их месте темные зоны без последующей деталировки.
Волосы, усы и борода: обычно используются черная, коричневая, охра, сиена жженая+белая, соответственно для брюнетов, шатенов и блондинов. Для светлот соответственно синяя, розовая, белая+желтая, сиена жженая+белая без теней, но пытаясь положить чистые краски.
Униформа
Вся одежда должна быть матовой, за исключением шелковой: эффект достигается тремя упоминавшимися выше красками, с мягкими переходами тонов. Для шелка следует применять светлые мазки вдоль верха складок. Для ускорения окраски больших площадей я применяю акриловый фон, на который затем наношу тени и светлоты соответствующей масляной краской.
Темно-синие мундиры: я применяю синюю Winsor с небольшим количеством черной для средних тонов, чисто черную для теневых областей и синюю+белая для большинства светлых участков.
Красные мундиры: как уже говорилось, целесообразно применять белую для светлых тонов, это дает эффект выцветания на солнце или поношенности. На практике вы получите хороший результат, оставляя чисто красную на светлых участках, на темных – темно-красную – красная с добавлением черной или синей.
Белые мундиры: для теней не используйте только серую, а почти все цвета, с различными эффектами. Например, белые панталоны с оранжевым дает «теплые» тени, а с синими – «холодные»; тени с палево-желтым оттенком дают эффект поношенности. Обычно можно использовать серо-бежевую краску.
Черные мундиры: если мы применяем чисто черную краску в качестве среднего тона, то не нечем будет изображать теневые участки. Поэтому я использую для него темно-коричневую (сиена жженая+черная), сиену+белая для светлот и чисто черную для теней. В затененных областях, можно нанести светлые блики светло-синей краской.
Зеленые мундиры: никогда не применяю чисто зеленую Winsor, т.к. она слишком яркая и не натуральная. Я добавляю немного сиены жженой или черной или синей, в зависимости от желаемого эффекта. Светлые области со светло-желтой или белой; тени – с черной или умброй (правильно смешенной).
Цифры, буквы, вензеля: здесь лучше работать по сухой краске. Если white spirit не дает текучую матовую краску, для такой ювелирной операции применяем скипидар и кисть 000, легкими движениями, едва касаясь поверхности. В некоторых случаях, проще нанести маленькие точки краски, затем объединив их кончиком кисти. Помарки всегда можно удалить другой кистью, смоченной в растворителе.
Мех, гусарские шапки, полушубки: к обычной технологии трех тонов, эффективно добавить (signs ?). Для коричневого меха: розовые, для белого: серо-коричневые, для черного: бело-голубые. Я рекомендую как следует окунуть кисть, затем мягкими движениями нанести краску самым кончиком. Другая техника, передающая фактуру темных волос, состоит в работе по свежей краске кончиком булавки (осторожно, чтобы не повредить слой грунта).
Хромовые сапоги и блестящие ремни: для получения эффекта блестящего материала нужно нанести чисто белый блик, по краям смешать с фоном. Для черных сапог наносят вертикальную линию, и с любой стороны, линию белой и черной или коричневой. Затем смешивают граничные области. На складках кожи - блики чисто белой.
Позолоченный металл: наиболее светлые участки - чисто белой, тени - кадмиевой желтой, затем оранжевой и желтой (с небольшим добавлением красной) до сиены жженой на теневых участках. Для более темных участков в тенях – умбра или черная. Лучше применять роспись по мокрой с целью достижения нюансов. Обращаю внимание на смешивание, т.к. позолоченные части небольшие, то легко получить грязь из-за многократного смешивания красок. Если это произошло, то устраните ее кистью с растворителем, дайте высохнуть и попробуйте снова. Для латуни или бледного золота, тени можно положить натуральной сиеной. Для бронзы такая же смесь, но с красноватыми или коричневыми тонами, в зависимости от желаемого эффекта.
Полированная сталь: светлые блики – чисто белой, тени от серого до черного. Вообще, для темных тонов можно применять коричневую вместо черной, смешивать для получения темно-коричневой или темно-синей (всегда переходящую в чисто белую). Советую посмотреть репродукции – вы увидите, что металлический эффект, помимо основного цвета, достигается белыми бликами на освещенной поверхности. На доспехах и клинках в дополнение к синим бликам, можно дать блестящий металл, с бурыми тенями в качестве ржавчины. Не забывайте, что освещенный металл дает отсветы на одежду.
Серебро на ремнях или шнурах: переход от светлот к теням: белая-серая-черная. В теневых областях немного синей придает реализм. На погонах или шнурах – белая. Для всех металлов следует добавлять яркие блики чисто белой по сухой краске.
Серебряные или золотые пуговицы изображаются так. Сначала нанесите кончиком кисти серию кружков на фоновой краске (сиена для золота и сине-серая для серебра). После того, как краска высохнет, поместите на их верхнюю часть кружки меньшего размера желтой кадмиевой краской для золота и белой для серебра.
Общие тени. Когда вся фигурка будет покрыта краской, но еще не закончена полностью, полезно осмотреть ее целиком, с целью оценить правильность передачи объема. Приняв направление света, не бойтесь положить тень с противоположной стороны, даже если она будет скрывать детали. Они должны быть хорошо видны на освещенных участках и только обозначены в тенях, иначе фигурка так и останется плоской.
Местные тени. Меч, пояс или висящая перчатка могут отбрасывать тень на тело фигурки или лошадь. Если такие тени хорошо прописаны, то они дают очень хороший трехмерный эффект. Это достигается нанесением тени нужной формы темным тоном той области, на которую она падает. Обратите внимание на тень от томагавка на корпусе белой лошади:
Роспись лошадей
Предположим, что мы расписываем фигурку предварительно загрунтованную белой краской. Первое решение: выбор масти лошади. Следует помнить, что у трубачей всегда были белые или серые лошади. Некоторые полки имели какую-то одну масть, например, Шотландские Серые – серых лошадей, согласно названию этого полка.
Пока у вас мало опыта, найдите хорошую картину или фото с лошадью в похожем ракурсе. Желательно посмотреть цветные книги с породами лошадей (любые, от карманных до дорогих подарочных), это позволит избежать создания несуществующей в природе породы.
Основное: на рисунке показано схематическое распределение света и тени, в зависимости от направления освещения. Тени должны быть мягкими, чтобы избежать эффекта «горной страны».
Я предлагаю простой и быстрый способ окраски лошадей: сначала положить чистые краски на освещенные и затемненные области с целью получить грубое распределение теней и светлот, без прописывания мелких деталей – сбруи и уздечек. Затем старой кистью с короткими волосками растушевать границы областей до получения плавных переходов. На эту основу добавить детали, тени и т.д. Этот способ довольно эффективен, лошадь окрашивается вся целиком, при этом исключаются различия в тонах отдельных частей. Описанный прием удобнее выполнять по слою сухого коричневого, рыжевато-коричневого или черного акрила.
В случае необходимости, на втором этапе вы можете сделать тона светлее или темнее. Затем красятся седла, поводья, наносятся местные тени. В самом конце добавьте мазки чисто белой или очень светлой краски для обозначения солнечных бликов на лошадиной шкуре.
Масти лошадей
Белая: теневые области на белой лошади в основном наносятся различными тонами серого, имея ввиду, что наиболее темный тон должен быть на ее внутренней задней ноге.
Серая получается смешиванием черной и белой красок (готовую серую краску Payne gray применять не следует), возможно добавить немного синей (Winsor синяя + белая + черная или индиго) или розовой краски.
Тени обычно получают сохранением серой в тенях и чисто белой на освещенных участках, с обычным смешиванием тонов. Однако, если оставить фигурку только с белыми и серыми тонами, результат может оказаться слишком монотонным и нереалистичным: можно добавить розовой (область рта, охват шеи) и синей (вокруг границ теневых областей). Немного коричневой или охры придадут больший реализм.
Белые лошади с черными пятнами сначала красятся полностью разведенной черной и последующим наложением небольших областей белой – синей на рельефных областях, но оставляя чистую краску в наиболее освещенной зоне. Чисто черная (смешанная на границах) кладется на наиболее темных участках. Копыта у белых лошадей могут быть от кремового до темно-коричневого или темно-серого: здесь снова светлые тона на свету и темные на наиболее закрытых. Не забывайте обозначить подковы – тонкая белая линия, ограниченная синей тенью. Следует помнить, что ноги в терминах росписи – это вытянутые цилиндры.
Гривы и хвосты: у белых лошадей от белой до кремовой, от серой до черной. Смешивать осторожно для передачи мягкости и спутанности материала. Светлые блики (чисто белая) – верх гривы и хвост на свету.
Чисто белая должна быть на освещенных областях: морда, верх шеи, грудная клетка, верх спины.
Серая в яблоках: добавьте к тому, что сказано об окраске белых серо-коричневые пятна кончиком старой кисти, используя ее как палочку. Это нужно сделать в районе грудных мышц, шеи и спины. Без преувеличения количества и тона, только для передачи идеи. На светлых участках нанести их более светлым тоном.
Пегая: я использую для среднего тона смесь белой и охры или сиены жженой для более теплого тона. Для теней – коричневую. Задняя нога – темно-коричневая. Грива и хвост белые с небольшим количеством охры или коричневой. Теплые тона в тенях дает оранжевая краска.
Гнедая: здесь можно применять все оттенки коричневой. Для чистого тона применяется диапазон от охры до оранжевой или красно-коричневой. Для темных тонов – от сиены жженой до черной. Хорошая коричневая получается смешиванием красной и черной. Часто у гнедых лошадей бывают черные «чулки», здесь те же рекомендации, что и для белой лошади.
Вороная: на мой взгляд, это наиболее трудная масть, т.к. нужно балансировать между темной шкурой с областями, освещенными отраженным светом тонами от светло-синего до чисто белого, причем достигать этого без смешивания белой и черной, что дает серую – абсолютно не естественную. Если сначала покрасить лошадь целиком черной краской, то будет очень трудно обозначить светлые участки. Лучше начать с этих областей, применяя бело-синюю краску, затем окрасить другие области темным тоном (черно-коричневая) и продолжать далее, как описано выше, оставляя чистую краску в центрах светлот. Т.к. средний тон – черно-коричневый, вы всегда сможете применить чисто черную для темных участков. У черных лошадей можно оставить мазки кистью, чтобы избежать монотонности. Добавить синей по границе некоторых теневых областей, в других участках красные отблески; на ногах могут быть мазки охры и др.
Общие детали: глаза чисто черной, стараясь придать им правильную анатомическую форму в зависимости от ракурса лошадиной морды, потом можно добавить белую точку – отблеск. Для натуральности можно нарисовать вены светлым тоном с легкими тенями.
Уздечки и сбруи согласно документации. Если они сделаны из кожи, то не забудьте добавить светлые блики (синей или белой на черной, розовой на коричневой). Кончиком кисти с густой краской легкими мазками нарисуйте пряжки, скобы и другие металлические детали (белая-синяя-черная для железа и сиена жженая-желтая-белая для латуни). Седла: здесь все что относится к росписи кожи. Если видны передняя или задняя лука, то пятно чисто белой краски придаст эффект полированной кожи.
Белая овчина: применяется чисто белая для участков на свету и серая или коричневая для теневых участков. Затем можно обозначить фактуру. Также можно использовать палочку в качестве карандаша, частично удаляя свежую краску и обнажая белый фон.
Черная овчина: для темных и светлых тонов применяется от черной до серо-синей, снова совет для ворсинок – бело-синяя в тенях и черная на освещенных участках. Как всегда, дополнительные мазки дают хороший эффект.
Местные тени: существуют тени, отбрасываемые ногами всадника, мечами, ружьями, уздечками, ташками, чепраками и пр. Такие тени дают очень хороший трехмерный эффект. Следует учитывать направление освещения, форму объекта, который отбрасывает тень, и форму поверхности на которую эта тень падает. Например, тень от прямого меча падает на криволинейную поверхность корпуса лошади, значит тень будет кривой с тоном который смягчается с увеличением расстояния до поверхности.
Заключение
Все вышесказанное относится к моему опыту росписи плоских фигурок, здесь безграничное поле для выдумки и творчества (речь идет о технике, а не о униформологии!). Каждый выбирает для себя наиболее эффективную технику. Не следует падать духом в самом начале, требуется немного аккуратности и настойчивости.
