Пособие по изготовлению форм для отливки оловянных фигурок

[Боб]

По поржеланию уважаемого Чингачгука, выкладываю данное пособие. ----Пособие для тех кто собирается заняться самостоятельным изготовлением форм для отливки оловянной миниатюры. Пособие я составлял на основе собственного опыта и опыта и рекомендаций разных мастеров и из различных статей и из личного общения. Ничего нового наверное я не открою, поскольку это самый распространенный и простой способ формовки, неоднократно описанный в различных материалах, но все же надеюсь что кому-нибудь и это пособие будет полезным. В качестве фигурки для формовки я взял фигурку серпуховского мастера Александра Давыдова, студия "Цитадель". Это фигурка гладиатора. Материал из которого изготовлена фигурка- муллипут.

[Боб]

Первое раскатываем пластилиновую колбаску в пластину и начинаем облепливать фигурку по контуру.

[Боб]

Потом, когда пластилиновая обкладка достигнет нужной ширины, отгинаем концы , делаем по периметру борта и формируем ванночку

[Боб]

Перед тем как заливать формовочную смесь я заранее выкладывю выпоры из пластилиновых жгутиков, толщиной примерно 1-1,5 мм. Основной идет от головы и к нему от сгибов и углов фигурки выводятся дополнительные. Можно конечно потом прорезать на готовой форме , но я предпочитаю делать это заранее а уже потом если потребуется то прорезать лезвием дополнительные выпоры после пробных отливок. Кроме того делаем заливочное отверстие. Я его делаю довольно массивным и подвожу к обеим ногам.

После этого заливаем форму формовочной смесью. В этом случае использовалась ЛЕПТА-101. Заливку я произвожу слоями, после первого перекладывая марлей для армирования. Я обычно резины не жалею и накладываю слой общей толщиной порядка 3-4 мм.После того как смесь застыла ,обычного я это делаю на второй день, заливаем гипсовую рубашку и потом снимаем первоначальную пластилиновую обкладку( ванночку).

[Боб]

Как видите из-за того, что жгутики выпоров круглые, резина под них подтекает это видно на фото, поэтому я дополнительно немного прорезаю лезвием. На фото видно в каком виде форма после обратки выпоров. Это занимает немного времени.
Приступаем к следующему этапу. Снова пластинами пластилина обмазываем половинку формы по краям и формируем ванночку. Это уже более легкий этап. После того как ванна сформирована обязательно готовим форму к заливке второй половины формовочной резиной. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно не забыть перед заливкой обработать первую половину разделительной смазкой. Я пользуюсь для этого обычным медицинским вазелином, иногда если вазелин слишком густой, смешиваю его с вазелиновым маслом. Итак форма готова и повторяем процедуру - заливаем вторую половину формовочной смесью. Как я уже говорил это ЛЕПТА -101.

[Боб]

Итак форма залита, резина высохла и опять заливаем вторую половину гипсовой рубашки.

[Боб]

После того как гипс застыл, снимаем пластелиновые борта ванночки .Вот у нас получилась форма. Разделяем форму и извлекаем из нее фигурку. Форма почти готова.

[Боб]

Я не зря сказал что форма "почти готова". Еще ее необходимо обработать графитовым порошком для того чтобы лучше проливался рельеф. Обрабатываем форму графитом и теперь она точно готова к заливке

[Боб]

Теперь заливаем. Сам процесс заливки я описывать не буду, тут вроде все известно, расплавляем сплав, ....я обычно нагреваю до появления золотистой пленочки.И аккуратно заливаем. Половинки формы между собой скрепляем или струбцинами, или резинками или я например ,стягиваю обычным исскуственным шпагатом. Некоторые перед заливкой форму нагревают, кто на солнце, кто на батарее отопления, а я обычно заливаю сразу и чаще всего первая же отливка получается нормально.Но если нет то первая заливка становится разогревающей. Итак сплав залит, отвердел и можно отливку извлекать. Осторожно разъеденяем половинки форм.Сердце стучит, руки дрожат- вот она первая отливка новой фигуры. Осторожно извлекаем отливку и вот она перед нами. Качество вполне удовлетворительное. Конечно облой здесь часто по шву бывает, но небольшой, который легко обрабатывается.Поскольку фигура идет на грунтовку и покраску то меня вообщем шов , если где пришлось зачистить, особо не напрягает.

[Боб]

Ну вот и всё. Если есть какие вопросы, с удовольствием отвечу. Еще раз хочу сказать что ничего нового в этом способе формовки нет. Можно сказать что он классический. С уважением ,Боб.

[Олег К]

Умом понимаю, что доступно, но все равно - фантастика, волшебство!

[Боб]

Как всегда забыл немаловажную подробность. Когда выкладываем выпоры и заливочное отверстие, то тут же делаем "замочки". Их видно как небольшие выпуклости- полусферы. Это для того чтобы половинки форм не смещались относительно друг друга. На обратной стороне формовочной резины , которая будет прилегать к гипсовой рубашке, я тоже делаю такие выпуклости, чтобы гипсовая рубашка тоже не смещалась (не ездила по форме). Когда форма фигурная а не плоская, можно замки и не делать, все равно никуда не денется, а вот на плосской форме , это делать весьма желательно. Теперь кажется ничего не упустил.

[Боб]

Умом понимаю, что доступно, но все равно - фантастика, волшебство!

Не переоценивайте. Просто опыт. Это действительно доступно. Если надумаете заняться то начните с простых фигурок. Со столбиков.Я начинал точно так же. Только тогда еще достать резину было практически невозможно и форма была чисто из гипса. Опять же графит было взять негде и я просто коптил на свечке , обе половины формы.На пару отливок формы хватало. А сейчас материалов достаточно.

[Худож-ник]

Ах, душевно-то как! Спасибо!
(NB! Коллеги, обратите внимание: форма подписана — автор, название! Высокий класс!)

[Дима]

Боб, огромное спасибо за толковые разъяснения!

[Боб]

Боб, огромное спасибо за толковые разъяснения!

Просто я был бы рад если кому-то это поможет. Я и сам начинал с нуля, искал и собирал крохи информации,доходил своим опытом. Надеюсь что это пособие позволит кому-нибудь сохранить время и избежать ненужных ошибок.Ну и конечно это не догма, каждый может эксперементировать и вносить в процесс что-то свое.

[Боб]

Ах, душевно-то как! Спасибо!
(NB! Коллеги, обратите внимание: форма подписана — автор, название! Высокий класс!)

Спасибо за добрые слова.Обычно я подписываю формы более подробно.Название фигурки, армия,год,, автор, если фигурка не моя. Например фигурка гренадера Вюртемберга так и подписана. Гренадер гвардии.Вюртемберг.1812 год.

[Швец]

В этом случае использовалась ЛЕПТА-101. Заливку я произвожу слоями, после первого перекладывая марлей для армирования. Я обычно резины не жалею и накладываю слой общей толщиной порядка 3-4 мм.

Боб, можно дурацкий вопрос - А для чего заливать слоями и как именно? Залил первый слой - высох, на него залил второй слой - высох? Или залил первый слой -проложил марлю чтоб крепче, тут же залил второй?
Я где-то читал в Инете, что у ЛЕПТЫ проблемы с застыванием именно толстым слоем.

[Боб]

В этом случае использовалась ЛЕПТА-101. Заливку я произвожу слоями, после первого перекладывая марлей для армирования. Я обычно резины не жалею и накладываю слой общей толщиной порядка 3-4 мм.

Боб, можно дурацкий вопрос - А для чего заливать слоями и как именно? Залил первый слой - высох, на него залил второй слой - высох? Или залил первый слой -проложил марлю чтоб крепче, тут же залил второй?
Я где-то читал в Инете, что у ЛЕПТЫ проблемы с застыванием именно толстым слоем.

Вопрос нормальный. Я не дожидаюсь когда первый слой высохнет и наклвдываю марлю. Она пропитывается и после высыхания , накладываю второй слой. Собственно можно и наоборот.наложить марлю после высыхания. Мне кажется первый способ удобнее. По крайней мере для меня. Но строгого правила здесь нет. У Лепты такой проблемы нет, потому что при хорошем перемешивании отвердителя с основной массой отвердение идет сразу по всему слою. Такая проблема есть у герметиков которые высыхают на воздухе. Например КЛТ-30 из тюбиков, ну или "Гермесил".Вот их лучше накладывать тонкими слоями. Что касаемо марли то для простых фигурок(столбиков) вполне можно обойтись и без нее.

[Мастер]

Немного дополню уважаемого Боба.Если фигуры имеют хорошую проработку рельефа,советую чуть доработать форму.Берется тонкое сверло 0,3мм и на форме,где есть сложные выступающие части рельефа сверлятся в резине сквозные отверстия.Сверлить можно держа сверлышко пальцами.Четкость деталей на фигуре повышается в разы.Отверстий можно сделать много,например,на кончике носа,пряжке,пуговицах и тд

[Боб]

Немного дополню уважаемого Боба.Если фигуры имеют хорошую проработку рельефа,советую чуть доработать форму.Берется тонкое сверло 0,3мм и на форме,где есть сложные выступающие части рельефа сверлятся в резине сквозные отверстия.Сверлить можно держа сверлышко пальцами.Четкость деталей на фигуре повышается в разы.Отверстий можно сделать много,например,на кончике носа,пряжке,пуговицах и тд

Дельное предложение. Спасибо.

[Папаша Дорсет]

Есть вопрос по формовке. Ну, с гладиатором всё понятно, у него ступни крохотные, а вот если формовать что-то вроде "столбика", там круглая выпирающая подставка. По идее, если заливать герметиком, то толщина слоя должна быть минимум расстоянию от самой фигурки до края её подставки. Т.е. сам столбик достаточно компактный, а подставка сильно выпирает. От этого и расход герметика будет неоправданный. Ведь с выступающей подставки он будет стекать и она оголиться. Если наклонить формочку, чтобы укрыть подставку, то оголиться верх фигурки.Гравитация! ))) Как сделать, чтобы герметик плавно обволакивал ВЕСЬ рельеф фигурки ровным слоем одинаковой толщины ?

[Худож-ник]

А какой герметик? Что-то не встречал таких, чтобы именно "стекали"...

[Папаша Дорсет]

Посмотрим, что скажет мастер!

[всюдуискатель]

Я обычно первый и второй слой герметика наношу кисью. При заливке между герметиком и фигурой могут остаться пустоты. Тонкий слой не стекает, силикон достаточно консистентный.